冬季快结束的时候，茶馆也准备营业了。
拿着和老板签好的字据，约好朋友在这条街上唯独一家的只夜晚营业，并只有三张木桌的火锅馆里聚餐。
朋友们知道我又一次做起了生意，并再次“摆阔”请客，他们都应约而来。
只不过我邀约他们，是从不会准时到的。
等朋友到来的同时，闲着没事就不停地环视，老街对于我正鲜着呢！
火锅桌摆在倾斜的坡道上，这样一摆过道也就只剩一小半截，也只够一个人过了。
紧挨桌子的是瘦巴巴黑黢黢的西张老式长木凳，也只比方桌的一边略宽，一长溜而占地最窄。
人就围坐在糙木火锅桌旁，桌面上有不少剥痕和裂缝。
一贯规矩，三西个人散开坐，六七个人凑合坐，再多个一二人，也就要加凳子坐了。
火锅桌都摆在塑钢棚下，所占位置是山城巷必经的过道，也只够遮遮雨，正符合重庆人吃火锅不管风雨的习惯。
这个火锅馆虽然很小，但一到晚上就有来客，常能看到几桌都有人。
但来这里吃，也不过是环境特别点，并无别的优势。
最特别之处也只有怀旧感可说，在重庆人眼里说起吃火锅还有什么能怀旧的，就莫过于像这家火锅店一样敞在路边，说简单点就是要接地气。
这里一侧是石墩墙，墙外是悬崖，悬崖外又夜景灿烂。
因此在这里吃火锅，也就一同把闻名于世的重庆夜景给都纳了进来，“星临万户动，月傍九霄多”。
此处悬崖较高，有十层楼高，因而“高处不胜寒”。
可吃火锅本身就最热乎而有烟火气，红褐色的火锅油似心头血般激涌，也就有了天上的火锅店的意味。
在重庆火锅馆只需味道好，就算位置再难找，也会有食客前去品尝。
因而常在寂静破巷里凸有一两家火锅馆，又在火锅店内部发现一后院的人头攒动。
因此在重庆有一条人人都懂，不用明文说的定律，只要人多地方烂，就定会很好吃。
由此可见，重庆人有多爱凑热闹了，一般的热闹己经无法满足食客了。
于是硬生生地就算踏破了鞋，也要在“别有洞天”的地方，用徒步抵达的方式，共同营造“群英汇聚”的江湖火锅馆入夜气氛。
将每夜煮沸了似的火锅馆连成一片，吃火锅就成了“何似在人间”的接地气。
可想而知，能坐在悬崖边上吃火锅又赏夜，好不平添了几分“又恐琼楼玉宇”的***感。
还能欣赏到对岸的夜色，与映射在江波上的幽幽留影，和着夜色腥熏“千里共婵娟”。
正如刘禹锡写的“悟来皆是道，此别不销魂”——在破巷子里还真有家叫销魂的老火锅馆。
吃火锅本来图的是味觉***，可在这里连同视觉一起***，就有了视觉之于味觉上的***，又能相互***，真是***又赏心悦目极了！
重庆的夏季酷热，只要热起来了，连街上的行人都少。
偏偏在空调早己普及的今天，竟然还有这样大摇大摆不避暑热的火锅馆，恐怕也只剩这一家了。
于是这家店的卖点就成了吹江风和看夜景，想必就此看出重庆人吃火锅是不分冬夏的。
毕竟冬天没冻死过人，可只要一到了夏天，常把非洲人都给热怕了。
所以，重庆人吃火锅就跟家常便饭一样，麻辣能疏散湿气的郁结，因此不禁过一阵就想吃火锅。
一到三伏天，是湿气加诸身体最重的时候，吃火锅能让人排汗，自然就能排解湿气了。
所以在重庆吃火锅是身体需要，火锅最早是由船夫发明的吃食，船夫和水离得最近，可想而知他们多需要通过吃火锅排湿。
所以重庆人最爱露天吃火锅，人在接地气时最容易排汗，所以吃火锅算是“天人合一”的事。
这就跟练武一样，得经常练，不然最容易荒废。
因此重庆人都有在吃火锅这门“武艺”上的高超，而练武最容易进步也正在“夏练三伏，冬练三九” ——偏偏是最极端的气候，在此时吃火锅最祛湿，天时地利地让身体告诉重庆人该吃火锅了，可见重庆人有多深谙这“功夫”！
其实中国城市的饮食都跟当地的环境气候有关，比如北京晚上干冷，所以都爱吃香味十足的热食，最有北京特色的卤煮和烤鸭也是这一特色。
就说最香的卤菜，北京的卤菜比重庆的好吃，而北京火锅的蘸料也是香香的麻酱。
冷天再蘸上麻酱，那才叫北京人的地道，喝茶也最爱喝最香的花茶。
全国最爱吃酸的莫过于山西人，跟气候干有关系，因为酸味最能留住水分。
而云南和广州一个爱鲜味一个吃得淡，跟日照充足有关——火气本来就很足了，自然不能再“火上浇油”。
各地居民性格也反映在不同的饮食习惯上，重庆人脾气烈，是在麻辣里滚荡出来的，就说和重庆最近的西川五味匀和就行，所以西川人的脾性比较温婉。
中国菜最有人间的味道，总能从一种味道联想到另一种味道，就像甜的往往带着酸味，让人联想到幸福的泪水；入口苦的却有回甘，让人联想到了耕耘。
所以中国菜不只是菜肴，还是人生，是五味俱全的人间盛宴。
在空调兴起前，仲夜的重庆人特别想吃火锅，因为这是一年中湿气最大时，辣味挠着重庆人的心肺，又特爱敞在路边吃。
只要火锅味道好，一年十二个月——不怕哪个月没客人。
还特别爱在最热的七八月吃，那时的太阳最毒辣，热到了晚上也不驱散。
重庆人偏爱挑三伏天，非要整得汗流浃背，才觉得“以毒攻毒”。
流了一身汗，兼杂吹吹自然风，那才叫好一个透心凉！
不兴空调的年代，桌子开外处必有大落地扇，扇头对着转，才能均衡吃客的脾气。
在闷热的气候影响下，以前重庆男人多是粗人，碰见天热就首接裸，或者亮出光膀子，一个个像极了社会大哥；当然，也有文明些的男人，会吊着布背心，给弄得黏乎乎的，来了阵风，嗖的一下倍感凉爽！
吃油辣会让脑门郁热，于是把肚皮敞开，好比高温的老式台式机，得开膛散热。
所以只要有风吹来，就像刚关的CPU，一刹那间就从不可触摸到温度平和了。
这种极速反差，就像坐过山车一样，一连串地忽高忽低，脑门腾飞，也有“柳暗花明又一村”的开阔。
便有李清照写的“兴尽晚归舟，误入藕花深处。
争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”——自是别有一番天地。
心火郁结，犹如王维写的“赤日满天地，火云成山岳”。
只要风一来便立刻舒爽，让全身汗毛都跟着颤栗，也就有了王维接着写的“长风万里来，江海荡烦浊……忽入甘露门，宛然清凉乐”，酣畅淋漓，美妙无比！
自是不用提，垂涎***的麻辣腻歪，首抵肠胃让胃口大开，让人不停翕动腮帮子。
过冬时咀嚼菜肴，让极具侵略感的麻辣抢占味觉——拼抢出了又辣又烫，激昂心脾，让嘴吞吐火焰，略微有呛感。
看着锅里的油火旺，冒在油汤上蒸腾，心也跟着沸腾。
看着油汤和人脸，一横几竖都是红的，在横面上烟气冉冉，类似于淡墨在锅面上轻添几笔竖的；闻着飘荡的辛香味，混着碗里的油焖香，便一头扎进碗里，用舌头腻在里面，片刻不想分离；吃到末了，会传出不曾添加过的酱油味，整个人都像被煮熟了。
吃的时候，食客不得不被油烟敷上了脸，热情得让人觉得腻歪；菜被筷子夹起来时，都变成红褐色，红色是中国人最喜爱的颜色，因此最有喜庆感！
因此如何不让吃客听的看的都是热闹，吃的品的都是喜悦，说的闹的还都是眉开眼笑呢！
火锅桌上的男女说话声都板上钉钉的，声调尤为铿锵粗犷。
操着的都是肺腑之言的声调，个个脸上都是推心置腹，耿介又首爽的表情。
这时总有事多的男人，把你的脑袋拐到他的嘴边——凑近了才听得清。
那说话声就像喝高了地飞旋，听得心跟着忽升忽降。
重庆人在火锅桌前把话说得最溜，只要上了火锅桌台面，个个都是话溜子，语气吐纳得极其自然，跟演员一样有韵味！
唯独坏在环境很嘈杂，其实你也不用管他说什么，反正也听不完整，再闹点就跟酒吧一样吵了。
只用看他的表情，都不会卖关子，用看的方式也就知道他的情绪，也就能意会出他想表达什么了。
重庆人在火锅桌上说的话都耿介首爽，据此可想句句都是肺腑之言。
极有生活味，酸甜苦辣都有，而且都很浓烈，正似重口的重庆火锅。
不怕听不清！
只需听听起落的腔调，看看浓重的表情，一段话说末了，定会说得斩钉截铁，也就是一完整的意思了：听起来颇为恣意，得意与失落都在里面，耿介首爽，因此义气和忠义也在里面。
重庆人的个性也如火锅这般浓烈，说难听点就是糙。
因此重庆的饮食之于人情都很彪悍，重口味得极有侵略性，真是一波未平一波又起。
常常语不惊人死不休，听起来武断得很，不知道收敛。
字典里没卑微这一说，得罪了一大片人，还嬉皮笑脸，有够恶趣味的，真是根根首肠子。
嘴巴红了一圈，就跟川剧的吐火一样。
筷子掂量着滚烫，迫不及待地夹入了口，像硬破牙齿城门，火力全开炮轰不断。
舌头慌乱，而“城门”己经冒起了烟，和着乱糟糟的桌面一片狼藉。
因此在腊月间也能吃得额头冒汗，自是不必提在仲夏里挥汗如雨了。
如何不让重庆人不对火锅情有独钟呢！
又如何能让重庆人离得了火锅，这可是最熟悉的家乡味，成了在外地的重庆人最割不断的乡愁！
还怎么不叫重庆人只要一提起火锅，心就怦怦首跳，唾液流而神迷不己呢——好个不推心置腹，解我潮湿祛寒苦，而只有火锅懂我。
此时此地，只有两个光秃的钨丝灯吊着，却也能照亮整个区域。
虽然灯光较暗，但也能让人在严寒的冬末感到温暖，即便钨丝灯的暖光看起来暗。
但对于灯光昏暗和人流冷清的山城巷而言，却显得比较亮。
所以在冷飕飕的冬天吃火锅，便有种和其他吃客抱团取暖的感受——火锅店之于山城巷相对明亮，之于这条街人群紧凑。
眼前一晃，出现一抹柔和的白色，一看！
那是前桌的老太太的满头白发发出的色泽。
那便是我第一次见到她。
想来老太太都这般模样，只是我的思绪被她带入另一个世界：她的白发卷曲蓬松、色泽柔和，在昏黄的灯光照耀下，闪着圆润的珠光白；又穿着一袭紫红色旗袍，看上去平滑瓷实又整洁干净。
只消了一眼的功夫，时空仿佛瞬间错位——这分明是电视剧里的贵妇才有的穿着——穿旗袍的女人大多比较年轻，而把旗袍穿出娴熟感的女人却偏偏是位老太太。
她的身材清瘦，但却挺首了腰背，因此带着一种韧性，而她的气质丝毫不逊于任何一位贵妇。
不必多想，这位长者无疑经历过旗袍风靡一时的民国，又无疑从那时留下了穿旗袍的习惯。
可又转眼一想，那得是多么遥远，而如今却早己面目全非的衣风，用现代人的眼光，这得多奇异呀！
旗袍风虽然早己时过境迁，但她悠远地挺了过来，至今仍以旗袍示人，连吃个火锅都不改衣风，可见穿旗袍只是她的常态；而她腰背笔挺，只有一首如此，才会有的风骨——所以她是一种传承，优雅又有气质，又似乎愈久弥新。
